Встречи.
Главная страница

Непал-2008.
Первая страница.

-11-

Имена изменены.

Утром за завтраком Лиза Пчёлкина и остальные планировали после осмотра достопримечательностей вернуться к часу дня в гостиницу, взять вещи и поехать встречать гуруджи (учителя) Ананду, чтобы продолжить вместе с ним путь в Покхару. Но ответственный от Рамиша за связи с нами, в прошлом году тоже был в Ришикеше, сказал, что вещи следует брать сейчас, потому что Катманду – это очень большие пробки.

День выдался пасмурным. Поездки по Катманду – это настоящее испытание терпения. Ладно, извитые, зажатые краснокирпичными, изношенными временем домами улочки, но вот мы попадаем на что-то широкое. Вдруг центральная улица? Но вдоль условно, как бы асфальтированной дороги тянутся какие-то кучи кирпича и всякого хлама. Может, дома снесли и расширяют улицу? Или не достроили?

-Здесь красивые женщины, - смотрит Света в окно.

-В Индии женщины красивее и ухоженнее, - не соглашается с ней Пчёлкина.

-Вы вчера были в ресторане? – обращается ко мне Арнольд

-Да, - кивает Света.

-Что-то ели?

-Да, нет, выпили два стакана ананасового сока.

-Сколько?

- 200 рупий.

-Здесь всё относительно недёшево, дороже, чем в Индии, - говорит Лиза, - В ресторанах только нельзя торговаться. В других местах просто необходимо. Вчера в одной из лавочек за ананас просил 150 рупий, а отдал за 70. Только всегда следует проверять сдачу, как с Ильёй в аэропорту.

Ползли со скоростью метр в час: все городские артерии плотно забиты – одна сплошная пробка. Катманду – беспорядочно наваленные в котловину сбившиеся в кучки строения, прорезаемые узенькими, извивающимися зазорами совершенно не пригодными современному транспорту. Скорее всего и кареты прошлого тоже не чувствовали бы себя здесь уютно. Потому-то выхлопным газам деваться некуда и они остаются в местах их выброса. Полицейские на перекрёстках сплошь и рядом спасаются от ядовитых отходов моторов масками. Многие мотоциклисты, абсолютное большинство которых с непокрытыми головами, пытаются хотя бы защитить лёгкие. Иные прохожие тоже не рискуют прямо дышать воздухом столицы Непала. Интересно, насколько это эффективно?

Неожиданно я вспомнил, как Свете говорят родственники: "Только вернись". "Разве я могу не вернуться, когда меня столько ждут". "Нас всех ждут, и мы все куда-то летим, едем, идём. А умный-то в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Умный вообще не выйдет из дому", - вспоминаю я ночной разговор по телефону с Кириллом.

-Доход на душу населения в Непале – от 120 до 160 дол в год, - говорит Арнольд.

-Арнольд, но в Катманду полно японских машин и совсем не редкость дома-дворцы. Не на 120 же долларов в год, - не соглашаюсь я.

-Можешь обращаться ко мне Ар, - иногда Арнольд говорит мне "ты", иногда "вы", - Цифра-то средняя.

-Точно, а ложь бывает простительная, непростительная и статистические данные, - вспоминаю я.

-Это просто очень большая вменяемость некоторых непальцев, - поворачивается к нам со своего сидения сразу же за водителем и смеётся Вера.

Я вспоминаю, что, не смотря на свой достаточно юный возраст, она много лет прожила на западе (так мне поведала Света). Сегодня Вера демонстрирует столице Непала свою богатую спину до ягодиц, лишь слегка скрытую красными полосками одежды, которую я даже не знаю, как назвать.

-Верно, - смотрит Вера на один из роскошных домов за коном, - Не на 12 - долларов его купили или построили. Но везде и всюду в жизни надо быть креативным. Сейчас даже свадьбы стали делать креативными, например, на роликах в Петропавловской крепости.

-Вчера в монастыре я разговорилась с одним молодым человеком с очень хорошим английским. Ему 17 лет. Его отобрали из группы школьников за отличные знания вообще и английского, в частности, и он поедет учиться в Австралию, - сказала Света.

-Вопрос лишь в том, вернётся ли он? - кивнула Вера и продолжила, - Кто-то мне сказал, что Катманду - город обезьян и мотоциклов. Похоже, что это правда.

Распогодилось. Мы подъехали к самой большой ступе Азии Боуданатх. Огромная, белая с жёлтыми потёками полусфера расположена на трёхъярусной платформе. Завершает ступу смотрящая глазами Будды на все четыре стороны пирамида со шпилем, от которого натянуты до земли гирлянды флажков. Украшенные различными скульптурами лестницы поднимаются на оббегающие купол ярусы. Комплекс окружён симпатичными строениями, в которых расположились небольшие гостиницы, ресторанчики, магазинчики, продающие в основном сувениры.

Обходя ступу по открытому для посетителей ярусу, я всё пытался вспоминать, сколько же раз следует совершить этот обход. Кажется 108? Времени не хватило. Я спустился к входу, где уже сидела на выступе от витрины магазина оружия Лиза.

-Сравните туристов европейского типа здесь и с какими-нибудь приезжающими, например в Египет. Туда едут семь из восьми с пустыми глазами и разговорами ля-ля-ля. Здесь же почти все стройные. Посмотрите в их одухотворенные глаза. Посмотрите на этого мужчину, - кивнула она на человека лет 40-45, бородатого, морщинистого, в кепке - Посмотрите какие у него глаза. Упомянутый, как будто бы что-то почувствовал, развернулся в нашу сторону и улыбнулся Лизе.

-Как вы это объясняете?

-Духовность. Все мы происходим от Будды. Сюда приезжают переставшие искать чисто бытовые условия отдыха: кровати, туалеты и прочее со звёздочками, но ищущие духовность. Я здесь себя очень хорошо чувствую. Нет ощущения, что я когда-то рождалась здесь, как, например, на Манхеттене. Но всё время ощущение уже переживаемого.

-А кто, по-вашему, приезжает в Индию?

-В Гоа - поваляться на берегу и покурить травку. К Саи Баба сумасшедшие, но в хорошем смысле этого слова.

Дождь в Пашупатинатхе.

Вновь переезд. Такой же медленный и плохо пахнущий.

Когда мы приехали в Пашупатинатх – храм Шивы, то стало чуть покапывать. Машина остановилась рядом с небольшой лавочкой в нескольких метрах от дороги. Договорились вернуться сюда к 3 часам дня. Лиза Пчёлкина поехала в аэропорт, чтобы встретить гуруджи Ананда и вернуться с ним за нами.

Купив билеты, мы по неширокой выложенной камнем дорожке прошли к грязному, мутному, отвратительного вида, мелкому – в нём свободно прыгали обезьяны - рукаву или протоку, над которым перекинут мост. На обоих берегах раскинулся целый город культовых построек. Оказалось, что мелкий, грязный, который я обозвал рукавом или протоком - это святая река Багмати, впадающая в самую святую реку индуистов Ганг.

На правом берегу на ступенях над водой горел погребальный костер. Родственники сидели напротив сжигаемого родственника в строении, напоминающем галерею. Ответственный за сжигание время от времени подходил и подправлял длинной палкой костёр, подбрасывал в него дрова. Святая река Багмати служит местом сброса пепла усопших и разной дряни. Ниже по течению несколько женщин в красном зачем-то бродили по колено в воде, наклонялись, что-то выискивали. Под самым погребальным костром обезьяны ловко прыгали в воду, плескались, выпрыгивали, гонялись друг за дружкой по каменному берегу. Противно воняло крематорием.

Света и Вера пошли подальше от дыма вглубь противоположного берега. Лиза двинула на берег с костром. Я решил присоединиться к ней но, почувствовав, что ей хочется побыть одной, изменил направление, вернувшись на другой берег. Я стал подниматься вверх по лестнице. Вдруг все засуетились: прохожие, верующие, паломники, но энергичнее всех многочисленные продавцы съестного и культового. Последние похватали свои товары и побежали прятаться: мощная чёрная туча накрыла Пашупатинат, и забесновалась природа. Сначала обрушился на землю ливень, а затем повалили град. Буйство стихии продолжалось минут 40. Хорошо, что успел в укрытие – одну из небольших построек. Костёр притушило водой, повалил белый дым смердящий ещё противнее чёрного.

Чуть побродив по мокрой земле, я вернулся к началу дорожки, где мы договорились встретиться.

Ко мне подошла продавщица украшений и мандал на шею: "Откуда вы?" "Из Израиля". "А, шалом".

-В Индии с таким не сталкивался, - подумал я, - Говорят, что в Непал приезжают в год около 20 000 израильтян. Относительно населения – это существенно, потому-то местные и знают о ком идёт речь, в отличие от Индии с её сотнями миллионов, если уже не миллиардом.

возврат к началу.